中國古代化妝技術(shù)大全
中國古代的人化妝有哪些技術(shù)呢?一起來看看吧!以下是學(xué)習(xí)啦小編為你精心整理的中國古代化妝技術(shù)，希望你喜歡。
中國古代化妝技術(shù)之一：妝粉
中國女子使用妝粉至少在戰(zhàn)國就開始了。最古老的妝粉有兩種成分，一種是以米粉研碎制成?！墩f文解字》中說：粉，傅面(涂在臉上)者也，從米分聲。
關(guān)于米粉的制作方法，在《齊民要素》里有比較詳細(xì)的記載，最原始的制粉方法，是用一個圓形的粉缽盛以米汁，使其沉淀，制成一種潔白粉膩的“粉英”，然后放在日中曝曬，曬干后的粉末即可用來妝面。由于這種制作方法簡單，所以在民間廣泛流傳，直到唐宋時期，人們制作米粉，仍然采用這種方法。
還有一種香粉，是用粟米制作，類同上，只是最后再加上各種香料，便成香粉，由于粟米本身含有一定的粘性，所以用它敷面，不容易脫落。和米粉相比，鉛粉的制作過程復(fù)雜得多，價格也偏高。它是將白鉛化成糊狀的面脂，俗稱“胡粉”。因為它是化鉛而成，所以又叫“鉛華”，也有稱“鉛粉”的。
從早期的文獻(xiàn)資料看，所謂鉛粉，實際上包含了鉛、錫、鋁、鋅等各種化學(xué)元素，最初用與婦女妝面的鉛粉還沒有經(jīng)過脫水處理，所以多呈糊狀。自漢代以后，鉛粉多被吸干水分制成粉末或固體形狀。由于它質(zhì)地細(xì)膩，色澤潤白，并且易于保存，所以深受婦女喜愛，久而久之就取代了米粉的地位。
除了單純的米粉、鉛粉以外，古代婦女的妝粉還有不少名堂。如在魏晉南北朝時期，宮人段巧笑以米粉、胡粉摻入葵花子汁，合成“紫粉”; 唐代宮中以細(xì)粟米制成“迎蝶粉”;在宋代，則有以石膏、滑石、蚌粉、蠟脂、殼麝及益母草等材料調(diào)和而成的“玉女桃花粉”;在明代則有用白色茉莉花仁提煉而成的“珍珠粉”以及用玉簪花合胡粉制成玉簪之狀的“玉簪粉”;清代有以珍珠加工而成的“珠粉”以及用滑石等細(xì)石研磨而成的“石粉”等等。
還有以產(chǎn)地出名的，如浙江的“杭州粉”(也稱官粉);荊州的“范陽粉”;河北的“定粉”;桂林的“桂粉”等等，粉的顏色也由原來的白色增加為多種顏色，并摻入了各種名貴香料，使其具有更迷人的魅力。
近半個世紀(jì)以來，隨著考古工作的深入開展，大批妝粉實物相繼出土，有的盛在精致的缽內(nèi)，有的安裝在絲綢的包里，最有特色的是從福建福州出土的南宋妝粉，被制成特定形狀的粉塊，有圓形、方形、四邊形、八角形和葵瓣形等等，上面還壓印著凸凹的梅花、蘭花以及荷花紋。
而在使用方法上，古代的妝粉多半需要兌水后涂抹，其原理酷似今天的“粉底液”。于是才有了“水粉”之名?！都t樓夢》四十四回中，平兒被打之后，寶玉勸慰她，便叫襲人拿來一盒胭脂水粉給平兒，并詳細(xì)描述了這種用花種子研制的“水粉”的使用方法：
寶玉忙走至妝臺前，將一個宣窯瓷盒揭開，里面盛著一排十根玉簪花棒,拈了一根遞與平兒。又笑向他道:“這不是鉛粉，這是紫茉莉花種，研碎了兌上香料制的。”平兒倒在掌上看時，果見輕白紅香，四樣俱美，攤在面上也容易勻凈，且能潤澤肌膚，不似別的粉青重澀滯。
中國古代化妝技術(shù)之二：眉黛
“畫眉”在古代女子的妝容中尤為重要。據(jù)說畫眉之風(fēng)起于戰(zhàn)國。
唐時玄宗寵幸楊貴妃，虢、韓、秦三夫人也寵遇愈隆，玄宗每年賞賜給她們的脂粉錢有千貫之多。而虢國夫人卻嫌那脂粉掩蓋了自己的美貌，每見天子，只淡掃蛾眉。
唐 張祜有詩作《集靈臺二首·其二》 (一說作者為杜甫)如是說：虢國夫人承主恩，平明騎馬入宮門。卻嫌脂粉污顏色，淡掃蛾眉朝至尊。——雖是素面朝天，眉，仍是要畫的。尤見“畫眉”的重要性。
“畫眉”在古時也被賦予很深的含義。許多浪漫的愛情故事中，多以丈夫為妻子“畫眉”形容夫妻恩愛。
洞房昨夜停紅燭，待曉堂前拜舅姑。妝罷低聲問夫婿，畫眉深淺入時無?(唐-朱慶馀詩《近試上張水部》)足見古人對眉妝的重視程度。
從文獻(xiàn)記載來看，最早的畫眉材料是“黛”。人們常說“粉白黛黑”，“黛”是一種黑色礦物，也稱“石黛”。描畫前必須先將石黛放在石硯上磨碾，使之成為粉末，然后加水調(diào)和。磨石黛的石硯在漢墓里多有發(fā)現(xiàn)，說明這種化妝品在漢代就已經(jīng)在使用了。
除了石黛，還有銅黛、青雀頭黛和螺子黛。銅黛是一種銅銹狀的化學(xué)物質(zhì)。青雀頭黛是一種深灰色的畫眉材料，在南北朝時由西域傳入。
螺子黛則是隋唐時代婦女的畫眉材料，出產(chǎn)于波斯國，它是一種經(jīng)過加工制造，已經(jīng)成為各種規(guī)定形狀的黛塊。使用時只用蘸水即可，無需研磨，因為它的模樣及制作過程和書畫用的墨錠相似，所以也被稱為“石墨”，或稱“畫眉墨”。
到了宋代，畫眉墨的使用更加廣泛，婦女們已經(jīng)很少再使用石黛。關(guān)于畫眉墨的制作方法，宋人筆記中也有敘述，例如《事林廣記》中說：“真麻油一盞，多著燈心搓緊，將油盞置器水中焚之，覆以小器，令煙凝上，隨得掃下。預(yù)于三日前，用腦麝別浸少油，傾入煙內(nèi)和調(diào)勻，其墨可逾漆。一法旋剪麻油燈花，用尤佳。”
這種煙薰的畫眉材料，到了宋末元初，則被美其名曰“畫眉集香圓”。元代之后，宮廷女子的畫眉之黛，全部選用京西門頭溝區(qū)齋堂特產(chǎn)的眉石，至明清也如此。
中國古代化妝技術(shù)之三：胭脂
東方文化崇尚回歸自然，即使是化妝，也要求材料的純天然無公害。
在古希臘時代，愛美的女子為了擁有紅潤的雙唇，不惜使用摻有朱砂等有毒物質(zhì)的顏料制作口紅。多少絕代佳人為此中毒身亡。
相比較來說，東方人“天人合一”的智慧甚至在古代女子的胭脂盒里都有體現(xiàn)。胭脂是一種提取自“紅藍(lán)花”花瓣的染料?；ㄩ_之時將其整朵摘下，然后放在石缽中反復(fù)杵槌，淘去黃汁后，即成為鮮艷的紅色。
據(jù)說最早使用胭脂化妝的女子是商朝的末代王妃妲己。相傳妲己之所以長寵不衰，最主要的原因就是她本人高超的化妝技術(shù)!
歷代典籍中有關(guān)胭脂的寫法也有很多，如“焉支”、“煙支”、“鮮支”、“燕脂”、“閼氏”等等。有種說法認(rèn)為古代胭脂的真正產(chǎn)地是匈奴境內(nèi)的燕支山，所以有寫作“焉支”或“燕支”;而“閼氏”這個名稱，是對匈奴人對宮廷婦女的一種稱呼，原指貴族正妻，因為這些貴族婦女常用“閼氏”妝飾臉面，所以“閼氏”成了她們的代稱呼。
胭脂后來分出面脂和口脂兩種。面脂，即我們常用的腮紅之類，多制成粉狀，兌水涂于雙頰;口脂為膏狀，涂于雙唇，也常用作描繪花黃額黃。
面脂亦有兩種，一是以絲綿蘸紅藍(lán)花汁而成，名為“綿燕支”;另一種是加工成小而薄的花片，名叫“金花燕支”。這兩種胭脂都可經(jīng)過陰干處理，使用時只要蘸少量清水即可涂抹。
到了大約南北朝時期，人們在這種紅色顏料中又加入了牛髓、豬胰等物，使其成為一種稠密潤滑的脂膏，由此，燕支被寫成“胭脂”，“脂”有了真正的意義。
胭脂甚至被作為 食用染料 裝飾糕點(diǎn)?！都t樓夢》中賈寶玉就有吃胭脂的習(xí)慣。有一次湘云給她梳頭，他拿起桌上的胭脂就往嘴里放，被湘云打掉(危害性大)
漢代以后，中原地區(qū)加強(qiáng)了同北方民族的進(jìn)一步交流融合。新的胭脂制作工藝在中原地區(qū)傳播開來。
歷代詩文中對女子的紅妝有不少描寫，如“誰堪覽明鏡，持許照紅妝。”“阿姊聞妹來，當(dāng)戶理紅妝。”“紅妝束素腰”等等。
唐代王仁?！堕_元天寶遺事》記：“貴妃每至夏月，常衣輕綃，使侍兒交扇鼓風(fēng)，猶不解其熱。每有汗出，紅膩而多香，或拭之于巾帕之上，其色如桃紅也”。說的是楊貴妃，因為涂抹了脂粉的緣故，連汗水都染成了紅色。
王建《宮詞》中也有類似的描寫，說的是一個年輕的宮女，在她盥洗完畢之后，洗臉盆中猶如氽了一層紅色的泥漿。雖然在說法上有些夸張，但多少反映了當(dāng)時的情況。
中國古代化妝技術(shù)之四：花鈿
酒意待情誰與共，沮融殘粉花鈿重。關(guān)于花鈿的起源，有一個亦真亦假的美麗傳說：南朝宋武帝劉裕的女兒壽陽公主，曾在正月初七日臥于含章殿檐下，殿前梅樹上一朵梅花，恰巧落在公主額上，額中被染成五出花瓣狀。
宮中女子見公主額上的梅花印非常美麗，于是紛紛剪梅花貼于額頭，這種梅花妝很快就流傳到民間，成為當(dāng)時女性爭相效仿的時尚。
(宋武帝女壽陽公主人日臥于含章殿檐下，梅花落公主額上，成五出花，拂之不去?；屎罅糁吹脦讜r。經(jīng)三日，洗之乃去。宮女奇其異，竟效之。今梅妝是也。——《太平御覽》引《雜五行書》)
五代前蜀詩人牛嶠《紅薔薇》“若綴壽陽公主額，六宮爭肯學(xué)梅妝”，即是在說這個典故。至宋朝時，還在流行梅花妝，汪藻在《醉花魄》中吟：“小舟簾隙，佳人半露梅妝額，綠云低映花如刻。”
古代還有一種在面頰貼花鈿的化妝術(shù)，稱為面靨或笑靨。相傳三國時期，吳太子孫和酒后在月下舞水晶如意，失手打傷了寵姬鄧夫人的臉頰,太醫(yī)用白獺髓調(diào)和琥珀給鄧夫人治傷，傷愈之后臉上留下斑斑紅點(diǎn)，孫和反而覺得鄧夫人這樣更為嬌媚，很快宮廷、民間就興起了丹脂點(diǎn)頰，而且流傳到后世。
梁簡文帝詩：“分妝開淺靨，繞臉傅斜紅。”即在形容這種妝飾，詩中的斜紅是一種和面靨配套的面飾。
面靨在唐朝時依然風(fēng)行，高承《事物紀(jì)原》中記載：“遠(yuǎn)世婦人喜作粉靨，如月形，如錢樣，又或以朱若燕脂點(diǎn)者，唐人亦尚之。”從南薰殿舊藏的幾位宋代皇后像中可知面貼花鈿在宋代猶有余風(fēng)。
從傳世的文字與形象資料得知，花鈿的樣式是多種多樣的，最簡單的僅是一個紅點(diǎn)丹，復(fù)雜的有各種小動物及花朵的圖案。制作花鈿的材料有金箔片、珍珠、魚腮骨、魚鱗、茶油花餅、黑光紙、螺鈿殼及云母等。
五代后蜀孟昶妃張?zhí)A《葬后見形》寫“尋思往日椒房寵，淚濕衣襟損翠鈿”，詩中的翠鈿是用翠鳥的羽毛制成的。
宋代陶谷所著《潸異錄》中說：“后唐宮人或網(wǎng)獲蜻蜓，愛其翠薄，遂以描金筆涂翅，作小折枝花子。” 這是用蜻蜓翅膀做花鈿了。
花鈿是用一種牛魚鰾制成的呵膠貼于額上的，卸妝時用熱水敷軟即可揭下，由此可知，白居易《長恨歌》“花鈿委地?zé)o人收”一句中隱含著讓人不忍多想的凄慘。與之相比，李清照思念丈夫而寫的《蝶戀花》中“酒意待情誰與共，沮融殘粉花鈿重”之句僅僅是一場溫暖的憂傷。
與花鈿相近的還有一種叫“花黃”的飾品。北朝《木蘭詩》里，少女花木蘭替父從軍，征戰(zhàn)十年始?xì)w。她一回到告別已久的閨房，就急忙“當(dāng)窗理云鬢，對鏡貼花黃”。
詩中花木蘭所貼的花黃是古代流行的一種女性額飾, 又稱額黃、鵝黃、鴨黃、約黃等，是把黃金色的紙剪成各式裝飾圖樣，貼于眉心、眼角、雙頰、或者【兩腮】處。
(附：貼于【兩腮】處的化妝方式后來傳入三韓，盛極一時。)這種化妝方式起源于南北朝，當(dāng)時佛教的盛行，愛美求新的女性從涂金的佛像上受到啟發(fā)，將額頭涂成黃色，漸成風(fēng)習(xí)。
南朝梁簡文帝蕭綱《美女篇》云：“約黃能效月，裁金巧作星。”就是指額黃。到唐朝時額黃更加盛行。
如盧照鄰詩：“片片行云著蟬鬢，纖纖初月上鴨黃。”皮日休詩“半垂金粉如何似，靜婉臨溪照額黃”，鄭史詩“最愛鉛華薄薄妝，更兼衣著又鵝黃”。經(jīng)過五代到宋代時，額黃還在流行，如宋彭汝勵詩：“有女夭夭稱細(xì)娘，珍珠落鬢面涂黃。”
古時還時興過由額黃發(fā)展而成的佛妝，張蕓叟《使遼錄》中所說：„胡婦以黃物涂面如金，謂之佛妝。‟但這種潮流并未大范圍的在漢地流行。
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