和服是日本的民族服裝，由中國的漢族服飾發(fā)展而來。在其文化發(fā)展上，又有什么特點呢?下面是學習啦小編分享的日本的和服文化，一起來看看吧。

　　日本的和服文化介紹

　　和服是中國隋唐時期傳入日本的，后經過發(fā)展改進成為日本傳統(tǒng)服裝，所謂和服文化也是根據唐時期文化演變而成，不論是坐姿或站姿，都需經由完整的學習訓練，而成為內外在兼具的完美禮儀。

　　和服是日本人的傳統(tǒng)民族服裝，也是日本人最值得向世界夸耀的文化資產。和服的穿著巧技，乃是隨著時代的風俗背景，琢磨考驗，蘊育而生.高雅而優(yōu)美的圖案，源自於日本民族對於山水的欣賞及對於風土的眷戀，乃至於對人本精神與情境的細膩感受。

　　和服不僅融合了優(yōu)雅氣度與深層內斂之本質,更反應了穿著之人的“心”與“動”。每一套優(yōu)美的和服，都經精心裁制，講究穿著時的每一個細節(jié)及步驟。因此，不論是坐姿或站姿,都需經由完整的學習訓練，而成為內外在兼具的完美禮儀.和服又有另外一個名稱叫“賞花幕”，因為和服的圖案與色彩，反映了大自然的具體意象，當人們穿著和服走動時，會因為晃動而使得和服如同一塊動態(tài)的畫布。

　　日本傳統(tǒng)服飾和服的穿法

　　1、穿上和服內衣后再穿上和服外套。后背不要有褶皺，兩手拉住袖邊向兩側平伸來展平袖子。

　　2、拉住和服左右前襟向前伸展，確保后背平整。同時，把后襟向上拉，直到和服邊垂在腳踝處即可。

　　3、合上上前襟(左手的)。上前襟的邊放在鎖骨處。這時，將下前襟拉向前方，在腰部不要留出多余

　　4、將上前襟橫著打開，把下前襟壓在里面，上前襟還是回到以前的位置上，在腰間向下撾出10cm。

　　5、為了不使穿好的部分松散，用右手按住，而左手拿住細腰帶的中心，從正面起環(huán)繞于腰間。

　　6、在后背交叉過腰帶后，雙手再繞回來，向左右拉開。這樣來收緊腰帶，和服就被固定住了。

　　7、把腰帶拉緊后，用夾子夾好，這樣腰帶就變得很整齊地繞在腰間

　　8、從身八口(稍離腋下的地方)把手伸進去，將前后整平。

　　9、整好衣襟后，要配合體型和發(fā)型來抽出里面的衣襟。把和服腰帶的一頭從左邊的身八口放進去，在腰部稍稍靠上的位置夾住下前襟。再把褶皺向內側折起，斜向右肋延伸。然后，把另一頭的夾子從身八口拉出來。

　　10、把腰帶從后面繞過來，在與下前襟同樣位置夾住

　　11、把伊達揚放在腹部繞到后面。 (我一般都用帶板不用伊達揚)

　　12、在后面，像折紙一樣，繞到前面，與細腰帶一樣打結。完成!!

　　和服的歷史發(fā)展

　　最初的日本服裝是被稱為“貫頭衣”的女裝和被稱為“橫幅”的男裝。所謂“貫頭衣”，就是在布上挖一個洞，從頭上套下來，然后用帶子系住垂在兩腋下的布，再配上類似于裙子的下裝，其做法相當原始，但很實用。所謂的“橫幅”，就是將未經裁剪的布圍在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。

　　日本上古時代的粗布服裝，窄袖斜襟，與古代中國穿著有所相似。但是，真正有文字記載，將中國服飾引進日本，并使之被吸收和制度化的，應該是從奈良時代開始。公元8世紀，中國唐代服裝傳入日本，對起源于日本本土的和服產生了影響。當時和服的名稱也有很多，如"貫頭衣"、"橫幅"以及后來的"和服"，受到了東亞的服裝的影響。日本的奈良時代正值中國盛唐時期。日本派出大批學者、僧侶到中國學習和交流和吸收。這些遣唐使者把唐代文化藝術、律令制度都帶回了日本。"衣服令"就是奈良時代制定的制度之一。"衣服令"規(guī)定了禮服、朝服和制服──朝服包括冠帽，按官職等級區(qū)分;制服是無官職的公務人員的服裝，按行業(yè)分類?？傮w而言，奈良時代的服裝色彩還是較為簡單的。

　　到了平安時代(九世紀以后)，由于國風的盛行，日本和服漸漸擺脫外來的影響，發(fā)展出獨有的奢美與精致的特色，其衣服色彩開始多樣化，衣袖也向寬大方向發(fā)展。舉個例子，熟悉日本史的人一定聽過"唐衣"和"十二單"。唐衣是盛裝(禮服)的一種，以紫、緋為貴，金碧輝煌，美麗異常。十二單實際是一種穿著方式，她并不是十二層單衣，而是在單衣上疊十二層被稱為袿的服裝，袿輕薄透明，多層袿疊起時仍然能隱約看見單衣或表著的顏色，倍添朦朧恍惚的美感。

　　鐮倉時期，相對精干、簡易的武家文化出現，這一時代特征也反映在服裝上。另外，當時，元朝統(tǒng)一中國，并連續(xù)十次侵犯日本：日本人為了便于戰(zhàn)爭，服裝又回復樸素，寬袖又變回窄袖。

　　室町時代，在衣服上印上家紋(古代日本按姓氏每家都有家紋，估計家紋數目超過二萬種)，便服設計開始禮服化。直垂和侍烏帽子是時髦的男裝，普及很廣。而女裝則更朝簡單化發(fā)展。

　　織田信長的安土時代、豐臣秀吉的桃山時代(十六世紀中葉)，人們開始講究不同場所穿著不同服式，于是出現了參加婚宴、茶會時穿的"訪問裝"和參加各種慶典、成人節(jié)、宴會、相親時穿的"留袖裝"。這一時期，帶有鮮明民間性的"能樂"逐漸成型，綺麗豪華的"能"裝束出現。此時，公卿的服裝沒有大的改變，基本是平安時代宮廷服裝的延續(xù)，而公卿與武家的最終融合是在明治時期，那是后話。

　　桃山時代，人們開始講究不同場所穿不同服飾，于是出現了參加婚宴、茶會時穿的“訪問裝”(從左肩、左袖到襟、裙成一幅圖案)，以及參加各種慶典、成人節(jié)、宴會、相親時穿的“留袖裝”。

　　江戶時代是日本服裝史上最繁盛時期，其時，男裝、女裝雖有變化，(如女裝的小袖形狀變得接近現代，而男裝流行羽織<以黑五紋為正裝，茶、黃次之>，帶結開始流行。)但是，基本格局已定，到了明治時代，意義上的和服就定型了，此后一直沒有太大變化。我們看到的和服大都是沿續(xù)了江戶時代服裝特式。
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