抱石是提高攀巖技巧最有效的辦法之一。可是它們兩者也有區(qū)別，今天學(xué)習(xí)啦小編整理了抱石與攀巖的區(qū)別，歡迎閱讀。

　　抱石壁的下方一般要墊一個(gè)抱石墊(高壓墊)，同時(shí)伙伴要密切留意抱石者的動(dòng)作，隨時(shí)作好下墜時(shí)的保護(hù)。

　　攀巖項(xiàng)目主要分為速度攀登、難度攀登及抱石三種，速度攀登是同樣的路線，看誰的速度快。難度攀登則是由裁判來定路線，依攀登高度來決定勝負(fù)。而抱石是選定數(shù)條線路攀登，完成數(shù)量多者取勝，線路難度由定線員來設(shè)定。

　　抱石作為攀巖運(yùn)動(dòng)的一種，能極大的磨練人的勇往直前的意志和精湛的攀登技巧，因而使這項(xiàng)運(yùn)動(dòng)極富刺激性。尤其在緊張的比賽中，運(yùn)動(dòng)員不但必須發(fā)揮出自身的全部力量，還要集耐力、柔韌和平衡能力于一體，利用巖壁上那些難以把握的支點(diǎn)向上攀登、完成騰挪、竄越、引體向上等動(dòng)作，使觀眾在驚險(xiǎn)的表演中得到一種美的享受。

　　抱石與攀巖的區(qū)別是：

　　1.不用設(shè)置繩索、安全帶、快掛等其它裝備保護(hù)，只需在所攀墻壁下方鋪一張30-50公分厚的海綿墊以防脫落。

　　2.容易被攀巖愛好者所接受。一雙攀巖鞋、一個(gè)鎂粉袋即可滿足攀登者的需求。

　　3.抱石運(yùn)動(dòng)適應(yīng)人群廣泛，5歲以上的健康人群都可以參加抱石運(yùn)動(dòng)。

　　抱石活動(dòng)由于目前安全措施都十分完善，因此安全性相當(dāng)高，在歐美國家攀巖活動(dòng)基本上就像上健身房一樣，是一項(xiàng)時(shí)尚流行的健康運(yùn)動(dòng)。

　　器械攀登的等級(jí)

　　比較令人欣慰的，器械攀登的等級(jí)全世界都用同一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)——A1到A5(澳洲用的是M0-M8的系統(tǒng)。M代表mechanical,即機(jī)件裝備)。而那種以C1-C5來標(biāo)識(shí)的路線，表示必須維持原貌的登山路線(cleanaidclimbing)，輔助裝備只能用巖塞，這樣在巖石上才不至于留下疤痕。有時(shí)侯，必須維持原貌的路線也以A0-A5系統(tǒng)作為等級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)。而如果某登山路線是以C0-C5系統(tǒng)作為等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，就是希望后來的登山者能夠尊重已經(jīng)建立的傳統(tǒng)，盡量保持路線的原貌。事實(shí)上，拋開攀登方式和理念，單從難度量級(jí)上來說，C系統(tǒng)和A系統(tǒng)是完全一樣的。

　　遺憾的是，對(duì)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)卻有許多種解釋。一般來說某處的等級(jí)總是依賴于第一次完成時(shí)的記載。

　　一般情況，也是較傳統(tǒng)的說法——器械攀登等級(jí)的制定遵從于:

　　A1:所有的受力點(diǎn)的放置都簡(jiǎn)單和可靠。

　　A2:所有的受力點(diǎn)的放置還算可靠，但操作過程有一點(diǎn)困難和別扭。

　　A3:許多受力點(diǎn)的放置是不可靠的，但經(jīng)常有可靠的保護(hù)點(diǎn)。

　　A4:個(gè)別連續(xù)的不能經(jīng)受大于體重負(fù)荷的受力點(diǎn)。

　　A5:連續(xù)20米以上，大量不可靠受力點(diǎn)。

　　在歐洲，大多數(shù)器械路線是很久以前就完成了的，這些路線的等級(jí)難度有些已經(jīng)被降級(jí)了。簡(jiǎn)單的說，A3保護(hù)點(diǎn)的放置是不算可靠的，但是可以經(jīng)受住短距離的沖墜。A4將會(huì)有一些只能經(jīng)受住體重的保護(hù)點(diǎn)，但是連續(xù)出現(xiàn)的情況并不常見。A5還未聽說過。而A0是用來定義那些有永久性的牢靠的保護(hù)點(diǎn)的路線的。

　　在美國，現(xiàn)代器材和激情驅(qū)使人們不斷的攀登越來越高和難的大巖壁。在不可思議的短短的十年之中將器械攀登推向極致。同時(shí)也改變了對(duì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的解釋。這是JohnLong和JohnMiddendorf在《BigWall》一書中對(duì)現(xiàn)代器械攀登等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的解釋：

　　A0:掛在器材上，踩在巖錐上，拉著諸如巖塞之類的東西上向上爬。不必一定要用梯子，但也不能叫“自由攀”。也許可以叫“法式自由攀”。

　　A1:簡(jiǎn)單的攀登。受力點(diǎn)的放置既簡(jiǎn)單又牢固，每一個(gè)都經(jīng)得起沖墜。

　　A2:中等的攀登。堅(jiān)固但經(jīng)常很困難放置好的受力點(diǎn)。在一個(gè)牢靠的受力點(diǎn)之上會(huì)有一兩個(gè)不可靠的受力點(diǎn)。墜落姿態(tài)不危險(xiǎn)。

　　A2+:中等的攀登。在一個(gè)牢靠的受力點(diǎn)之上會(huì)有更多個(gè)不可靠的受力點(diǎn)。有嚴(yán)重沖墜的可能，但一般沒什么大事。

　　A3:困難的攀登。連續(xù)的多個(gè)不可靠的受力點(diǎn)，每個(gè)都必須在加載體重前在上面測(cè)試。雖然每個(gè)pitch里都有幾個(gè)可靠的點(diǎn)，但是它們很少，相距很遠(yuǎn)。在墜落中，會(huì)有八個(gè)以上的受力點(diǎn)可能脫落，有一點(diǎn)危險(xiǎn)。要花幾個(gè)小時(shí)才能完成一個(gè)pitch。

　　攀巖手指8字繞法

　　攀巖手指運(yùn)動(dòng)傷害最常見的就是在使用Crimping抓法時(shí)發(fā)生的，Crimping抓法是用來爬小Edge或Crimper(小把手點(diǎn))的方法，如圖標(biāo)。受傷原因有二：強(qiáng)度超過本身負(fù)荷，及手指熱身不足。這種拉傷通常是痛在手掌與第一指節(jié)之間的肌腱，有時(shí)也在第一或第二指節(jié)間，第三指節(jié)痛則較少發(fā)生，一旦手指受傷后，以后再傷的機(jī)會(huì)就會(huì)大增，而且一直隱隱作痛。

　　手指熱身最好的方法就是爬簡(jiǎn)單的路線，若比賽前無法充份熱身時(shí)可用握力器或Fingerboard來代替。當(dāng)手指受傷已經(jīng)發(fā)生了，唯一復(fù)元方法就是休息不爬，不過手指的傷害不易痊愈，至少要三個(gè)月的休息。當(dāng)然對(duì)一個(gè)攀巖者而言休息三個(gè)月是不可能的，所以有一種比較有效膠布貼法可供利用。

　　8字繞法：

　　首先準(zhǔn)備一條寬(無切)的急救膠布，西藥房都有在賣。纏繞之前手不要擦粉，以免影響纏繞效果。

　　step1.將受傷手指的第一與第二指節(jié)區(qū)成90度。在纏繞過程中也不要伸直。

　　step2.將膠布撕成適當(dāng)?shù)膶挾?太窄則受力不足，太寬則不易纏繞手指)。

　　step3.以手指第一指節(jié)為起點(diǎn)，以8字型纏繞，膠布在第一與第二指節(jié)間關(guān)節(jié)交叉(如圖)，纏繞3～5圈(依各人而定)。

　　注意：

　　A.以8字型纏繞必須在不影手指血液循環(huán)的原則下，盡量纏繞緊一點(diǎn)才能固定往手指，纏繞完畢后手指應(yīng)成90～120度(你出力也無法伸直)，若每一指都纏則你的手指自然成半握拳狀。直到手指受力時(shí)(攀爬時(shí))才會(huì)伸直，若手指可完全伸直則這種纏繞法則一點(diǎn)意義也沒有。

　　B.如果是無名指受傷，可將無名指與小指一起纏繞。

　　C.8字纏繞法除了可避免受傷及讓你受傷后仍可再爬外，同時(shí)也可以使你指力增加25%(如果方法正確的話!)

　　D.剛受傷仍以休息為宜，8字繞法是作復(fù)建用的。