中國(guó)當(dāng)代名家有不少人都寫了一些比較好的游記散文，這些散文讀起來，猶如身臨其境推薦。下面是學(xué)習(xí)啦小編給大家推薦的當(dāng)代名家游記散文，供大家欣賞。

當(dāng)代名家游記散文推薦：松堂游記 朱自清

去年夏天，我們和S君夫婦在松堂住了三日。難得這三日的閑，我們約好了什么事不管，只玩兒，也帶了兩本書，卻只是預(yù)備閑得真沒辦法時(shí)消消遣的。

出發(fā)的前夜，忽然雷雨大作。枕上頗為悵悵，難道天公這么不做美嗎!第二天清早，一看卻是個(gè)大晴天。上了車，一路樹木帶著宿雨，綠得發(fā)亮，地下只有一些水塘，沒有一點(diǎn)塵土，行人也不多。又靜，又干凈。

想著到還早呢，過了紅山頭不遠(yuǎn)，車卻停下了。兩扇大紅門緊閉著，門額是國(guó)立清華大學(xué)西山牧場(chǎng)。拍了一會(huì)門，沒人出來，我們正在沒奈何，一個(gè)過路的孩子說這門上了鎖，得走旁門。旁門上接著牌子，“內(nèi)有惡犬”。小時(shí)候最怕狗，有點(diǎn)趑趄。門里有人出來，保護(hù)著進(jìn)去，一面吆喝著汪汪的群犬，一面只是說，“不礙不礙”。

過了兩道小門，真是豁然開朗，別有天地。一眼先是亭亭直上，又剛健又婀娜的白皮松。白皮松不算奇，多得好，你擠著我我擠著你也不算奇，疏得好，要象住宅的院子里，四角上各來上一棵，疏不是?誰愛看?這兒就是院子大得好，就是四方八面都來得好。中間便是松堂，原是一座石亭子改造的，這座亭子高大軒敞，對(duì)得起那四圍的松樹，大理石柱，大理石欄桿，都還好好的，白，滑，冷。白皮松沒有多少影子，堂中明窗凈幾，坐下來清清楚楚覺得自己真太小。在這樣高的屋頂下。樹影子少，可不熱，廊下端詳那些松樹靈秀的姿態(tài)，潔白的皮膚，隱隱的一絲兒涼意便襲上心頭。

堂后一座假山，石頭并不好，堆疊得還不算傻瓜。里頭藏著個(gè)小洞，有神龕，石桌，石凳之類?？墒峭膺吙?，不仔細(xì)看不出，得費(fèi)點(diǎn)心去發(fā)現(xiàn)。假山上滿可以爬過去，不頂容易，也不頂難。后山有座無梁殿，紅墻，各色琉璃磚瓦，屋脊上三個(gè)瓶子，太陽里古艷照人。殿在半山，巋然獨(dú)立，有俯視八極氣象。天壇的無梁殿太小，南京靈谷寺的太黯淡，又都在平地上。山上還殘留著些舊碉堡，是乾隆打金川時(shí)在西山練健銳云梯營(yíng)用的，在陰雨天或斜陽中看最有味。又有座白玉石牌坊，和碧云寺塔院前那一座一般，不知怎樣，前年春天倒下了，看著怪不好過的。

可惜我們來的還不是時(shí)候，晚飯后在廊下黑暗里等月亮，月亮老不上，我們什么都談，又賭背詩詞，有時(shí)也沉默一會(huì)兒。黑暗也有黑暗的好處，松樹的長(zhǎng)影子陰森森的有點(diǎn)象鬼物拿土。但是這么看的話，松堂的院子還差得遠(yuǎn)，白皮松也太秀氣，我想起郭沫若君《夜步十里松原》那首詩，那才夠陰森森的味兒─—而且得獨(dú)自一個(gè)人。好了，月亮上來了，卻又讓云遮去了一半，老遠(yuǎn)的躲在樹縫里，象個(gè)鄉(xiāng)下姑娘，羞答答的。從前人說：“千呼萬喚始出來，猶抱琵琶半遮面?！闭嬗悬c(diǎn)兒!云越來越厚，由他罷，懶得去管了?？墒窍耄羰且粋€(gè)秋夜，刮點(diǎn)西風(fēng)也好。雖不是真松樹，但那奔騰澎湃的“濤”聲也該得聽吧。

西風(fēng)自然是不會(huì)來的。臨睡時(shí)，我們?cè)谔弥悬c(diǎn)上了兩三支洋蠟。怯怯的焰子讓大屋頂壓著，喘不出氣來。我們隔著燭光彼此相看，也象蒙著一層煙霧。外面是連天漫地一片黑，海似的。只有遠(yuǎn)近幾聲犬吠，教我們知道還在人間世里。

當(dāng)代名家游記散文推薦：青海塔爾寺記游 杜書瀛

到達(dá)青海省會(huì)西寧的第二天上午，我們乘車出市區(qū)，迤邐向西南馳去五十分鐘以后，汽車穿過湟中縣城魯沙爾，來到一個(gè)小山坡上。忽見前面一片火焰般燃燒的金光，刺得人頭暈?zāi)垦?。只聽司機(jī)說了聲：“那不就是塔爾寺嘛!廟頂是鎏金瓦，不知用了多少金子才做成的呢!”我早就聽說塔爾寺的戊是金的，因而又叫金瓦寺，有大金瓦寺、小金瓦寺。漢武帝造金屋以藏阿嬌，不過是戲言，但這里用金瓦蓋廟卻是真的。我從車窗里遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去但見金光閃爍之下，紅墻綠樹之間，飛檐重疊，高低相間，佛塔林立，錯(cuò)落有致，好大一片佛教建筑。

陪同者告訴我們，塔爾寺是僅次于西藏布達(dá)拉宮的我國(guó)第二個(gè)喇嘛教大寺院，為紀(jì)念__一世和班禪一世的老師、黃教創(chuàng)始人宗卡巴而建。

五百六十三年前，即一四一七年，亦即明代第三個(gè)皇帝成祖永樂十五年，在今青海湟水岸邊的南川一帶，誕生了一個(gè)藏族嬰兒取名羅藏洲華。當(dāng)他呱呱落地時(shí)，他的父母并沒有想到這孩子將來會(huì)成為萬眾膜拜的佛圣。他成人后刻苦鉆研佛經(jīng)，又游學(xué)于西藏、印度，造詣甚深。當(dāng)時(shí)的喇嘛教正是紅教盛行，教徒穿紅衣戴紅帽，可以蓄發(fā)、娶妻，以咒語為信條，呼風(fēng)喚雨，其末流等于邪淫幻術(shù)，教規(guī)廢弛殆盡。羅藏洲華有感于紅教弊病，就力倡宗教改革。他制定清規(guī)戒律，排斥幻術(shù)，禁止取妻，崇尚苦修，于是形成了一個(gè)新的黃教，并且漸漸取紅教而代之。為了和紅教區(qū)別，他們穿黃衣戴黃帽。羅藏洲華成名之后，人們諱呼其名，稱他宗卡巴，藏語是“湟水人也”的意思。宗卡巴有許多著名弟子，他死后，弟子中有兩個(gè)最佼佼者，得以世世“呼畢勒罕”(化身)轉(zhuǎn)生，傳其衣缽——這就是后來的__和班禪。宗卡巴逐漸由人變成神，被供奉起來，而宗卡巴的誕生地也就成為喇嘛教的麥加，并且逐漸修造舍塔，建筑大金瓦寺、小金瓦寺、大經(jīng)堂、小經(jīng)堂，是為塔爾寺。數(shù)百年來，不僅青海、西藏、新疆、內(nèi)蒙、四川等地的信徒來朝圣者絡(luò)繹不絕，而且亞洲的一些國(guó)家，如尼泊爾、不丹、印度、緬甸、日本的許多佛教徒，也常來研讀佛經(jīng)。這個(gè)寺院在鼎盛時(shí)期的清康熙、乾隆年間，曾有三千六百名喇嘛;到解放前夕，還有一千八百多名。一九五九年，他們分別組成三個(gè)生產(chǎn)隊(duì)，成為自食其力的勞動(dòng)者。

我們走進(jìn)寺院，完全進(jìn)入了一個(gè)宗教的世界。寺院里面的調(diào)子和氣氛同外邊不大協(xié)調(diào)。我們乘車來的時(shí)候，看見青海的天格外藍(lán)，藍(lán)得透明，象藍(lán)寶石。青海的云朵格外白，白得耀眼，象一片雪。山川、樹木、田野、村莊，一切都那么明麗、清新。穿紅衣的公社婦女，騎駿馬的藏族青年，嬉戲的孩子，長(zhǎng)須的老人，都顯得朝氣勃勃，雄姿英發(fā)。而在寺院里，光線是昏暗的，空氣是郁悶的，節(jié)奏是緩慢的，調(diào)子是低沉的，概括起來是兩個(gè)字：悶寂。似乎歷史在這里被凝固了。

大金瓦寺前有幾棵三、四丈高的樹。它的軀干略略彎曲，不象青海常見的白楊那樣挺拔。它的葉子呈卵圓形，前端細(xì)長(zhǎng)，象女人的手那么纖細(xì)溫柔。我從來未見這種樹。陪同者告訴我，這是菩提樹。噢，這名字好熟，佛書上常提到它。此樹名的來源，還有一段故事。據(jù)說佛祖釋迦牟尼當(dāng)年一個(gè)人走到一棵畢缽羅樹下，鋪上了吉祥草，向著東方盤腿坐著，發(fā)誓說：“我今如不證到無上大覺，寧可讓此身粉碎，終不起此座”。他就這樣在樹下解脫之道，終于在一個(gè)夜里，戰(zhàn)勝了最后的煩惱魔障，獲得了徹底覺悟而成了佛。從此，那地方被稱為菩提場(chǎng)，那樹就被稱為菩提樹。菩提，佛家語是“覺悟” 之意，那么菩提樹也就是“覺悟”樹了。作為神話，這個(gè)故事是優(yōu)美的，做為宗教宣傳，這故事是虛謬的。真理只能通過實(shí)踐才能認(rèn)識(shí)。而絕不能靠苦思冥想所能獲得。但是，歷史上許多事情不都是從荒謬中走過來的么?而且，荒謬的事情，兩千五百多年以前有，后來也有。例如，眼前這幾棵菩提樹，還有一個(gè)傳說，說是宗卡巴的胞衣埋在這里所生，并且?guī)装倌陙沓蔀槔锝痰氖ノ?，被加意保護(hù)、供奉。從前來這里朝圣的信徒，如果能摸一摸這幾棵樹，或揀幾片樹葉回去那便是佛光照耀，將獲得無限幸?！挥谜f，那“幸?！笨偸强床灰?、摸不著的西天極樂世界;而在現(xiàn)實(shí)中，究苦者依舊究苦，“幸?！笨偸潜粰?quán)勢(shì)者所壟斷了。那些拾得“覺悟”樹葉的人們，對(duì)這一點(diǎn)倒是沒有覺悟的。

我們走進(jìn)大金瓦寺的殿堂。正面是一尊鍍金大佛像，光彩奕奕，神態(tài)安詳。兩旁是幾尊略小的佛像。在這些佛像面前，放著一個(gè)長(zhǎng)長(zhǎng)的木制香案，案上放著三排大小不一的酥油燈，大者尺許，小者數(shù)寸，最里面一排是金的，外面兩排是銀的，上面鏤刻著十分精美的花紋圖案。這些酥油燈已經(jīng)守候在佛像面前數(shù)百年了，至今不減其耀眼的光彩。想當(dāng)年，酥油燈齊明，佛香高燒，表煙氤氳，裊裊升騰，幾乎使信徒們的靈魂也飄蕩起來，飛往佛界——然而他們的肉體卻總是擺脫不了塵世的困擾。我想起一藏族朋友的父親，當(dāng)年他拋兒撇妻，不遠(yuǎn)千里從西藏趕來這里求佛，跋山涉水，歷盡辛苦，心可謂誠(chéng)矣。然而結(jié)果呢。他沒有能夠活著回去，因凍餓而死在路上了。解放前，象他這樣遭遇的人，休止一個(gè)，兩個(gè)!有多少人為了求得僧眾的諷經(jīng)祈禱或活佛的一哂一摸，不惜傾家蕩產(chǎn)，甘愿將一生積儲(chǔ)財(cái)物的大半或全部供獻(xiàn)于寺院。塔爾寺是富有的，素有“金穴”之稱。然而，那些屋頂?shù)慕鹜撸鹣裆系膶氈?，香案上的金銀器皿，以及從寺院占有的九萬畝良田第六年收得的數(shù)十萬斤糧租，不都是分明滴著窮苦人民的血汗嗎?!

我們轉(zhuǎn)到佛像的后面。那里是一個(gè)高約四米的舍利塔，塔身用黃布覆蓋，上面雖然滿是塵土，仍顯得莊嚴(yán)肅穆。這是宗卡的墓，據(jù)說里邊藏著宗卡巴的骨灰。這個(gè)舍利是塔爾寺最早的建筑，大約建于十五世紀(jì)或十六世紀(jì)初，距今已有四百七十多年歷史了。

我們正在觀看舍利塔，忽聽窗外鈴聲叮咚。我走出殿門，抬頭仰望，只見旁邊幾個(gè)佛殿的飛檐四角，風(fēng)鈴猶動(dòng)，那鈴聲徐徐傳向寂靜的空間，別有一番韻味。

我們走進(jìn)另外幾處佛殿。歷代珍口寶器和由金玉寶石砌成的各種佛像，大飽眼福。那些佛像，有鍍金的，有鍍銀的;有的高達(dá)一丈，有的小不盈尺;有面帶微笑怡然自樂者，也有神情嚴(yán)肅冷眼觀世者;有青面獠牙、以人皮為坐鞍、策馬前行者，還有一對(duì)一對(duì)的歡喜佛。他們千姿百態(tài)，表現(xiàn)出很高的雕塑藝術(shù)水平。

然后，我們來到大經(jīng)堂。這是活佛、喇嘛講經(jīng)的地方，建于一五五七年，即明世宗嘉靖三十六年。當(dāng)陪同的人開鎖推門，帶我們進(jìn)去以后，我第一個(gè)印象是黑暗，好象從陽光燦爛的光明世界走進(jìn)一個(gè)小小的黑暗王國(guó)。偌大個(gè)廳堂，竟不見窗戶(或者有窗戶而被帷幔遮住)，從外邊乍一進(jìn)來，會(huì)物幾不可辨，兩、三分鐘以后，眼睛才稍適應(yīng)。我定睛看時(shí)，只覺得光線從剛剛敞開的大門沖進(jìn)來，從兩旁幾個(gè)邊門縫里擠進(jìn)來。借著這微弱的光線，我略微能夠看清周圍的景象。這座四百二十二年前的建筑物，至今仍然完好無損。經(jīng)堂的正面中間，是一尊高大的銅鑄鎏金佛像。佛像右邊，是兩個(gè)堂皇崇高的座位，專為__和班禪而設(shè)。佛像左邊還有一個(gè)座位，本院寺主每天早晨、中午、下午和晚上四次坐在上面主持念經(jīng)。再兩旁，各有五百個(gè)高約一尺、形狀積壓異的銅鑄小佛像排列在那里，井然有序。整個(gè)廳堂是木制結(jié)構(gòu)，共有一百六十八根巨大的方形木柱支撐屋頂;每根柱子高三米七，從上到下全部用壁毯包裹。壁毯上滿是彩色的刺繡和富有立體感的“堆繡”，再現(xiàn)了各種佛教故事，畫面上的人物栩栩如生，雖經(jīng)數(shù)百年，顏色仍然相當(dāng)鮮艷。堂內(nèi)地板上是許多長(zhǎng)條座位，上面鋪有厚厚的坐毯。整個(gè)經(jīng)堂可容數(shù)千人。

“在這里，智慧和愚昧混雜在一起，”陪同者介紹說，“你們看，幾百年前的巨大建筑，富有特色的佛像雕朔，壁毯的刺鄉(xiāng)和堆繡，各種精致器皿的制作，都表現(xiàn)出古代藝術(shù)家和勞動(dòng)人民的高度智慧和技巧。特別是酥油花，真是絕持，已經(jīng)有幾百年的歷史了。每年農(nóng)歷正月十五是塔爾寺最大的一次廟會(huì)，藏族藝術(shù)家們用酥油塑造出各種佛像、人物和花卉，確是惟妙惟肖……”

陪同者領(lǐng)我們參觀了珍藏在一座佛殿里的酥油藝術(shù)品。老遠(yuǎn)，我們就聞到一股刺鼻的酥油法味。近前一看，呵，真妙!除了幾尊佛像和許多花卉外，還有一整套彩色的木蘭從軍故事，從辭母、出征……一直到勝利歸來。你若看到那木蘭的神態(tài)，一定會(huì)情不自禁地喊出：“活啦!”我真沒有想到能用酥油制出這種妙不可言的藝術(shù)品。

在塔爾寺，和這高超的藝術(shù)形成鮮明對(duì)照的，還有另外一種東西，那就是和生產(chǎn)力水平低下等相聯(lián)系的極度愚昧和迷信，它們會(huì)使你感到悶得透不過氣來。譬如，在小金瓦寺有宗卡巴塑像，過去來朝拜者，每天成千上萬以至塑像前面幾寸厚的地板，不幾年就被磕頭者的頭和手磨出深溝，甚至磨出洞……。當(dāng)我們參觀完畢走出寺院落大門時(shí)，眼前的一幕把我驚得目瞪口呆：就在離我們不遠(yuǎn)的大路上，有兩位長(zhǎng)辮子、穿著紫色藏袍的婦女，正在旁若元人地“磕長(zhǎng)頭”。她們先是把雙手高舉過頭，再落至胸前，然后雙手前伸、全身撲到地下，最后是雙手、雙腳和頭——五體投地。這一套動(dòng)作完成之后，爬起來，向前走三步，再把雙手高舉過頭……如此周而復(fù)始，一直磕下去。這種“長(zhǎng)頭”要磕多少呢?據(jù)說，她們?cè)S了什么愿，要繞塔爾寺磕一周，約計(jì)十里。這無異于用自己的身長(zhǎng)去丈量那十里的路程。諸位讀者，你不要為這十里嚇住，還有更長(zhǎng)的“長(zhǎng)頭”哩。據(jù)說解放前竟有人許愿從西藏一直磕長(zhǎng)頭到塔爾寺者，合家錢財(cái)，數(shù)年時(shí)間、畢生精力，都耗費(fèi)在這遙遙數(shù)千里的要山險(xiǎn)路之上!真是“阿彌陀佛”!

面對(duì)著這兩個(gè)藏族婦女那么虔誠(chéng)的磕長(zhǎng)頭的場(chǎng)面，我心情極其沉重，胸膛悶得透不過氣來。我陷入覺思……林彪、“_”不也是慣搞宗教迷信的么，他們?cè)诳拈L(zhǎng)頭，也不念經(jīng)。在他們那里，代替佛經(jīng)的是語錄，代替磕長(zhǎng)頭的是手舉語錄搖三次手臂。他們把同人民血肉相連的無產(chǎn)階級(jí)領(lǐng)袖變成神，使之與人民隔絕;他們把毛澤東思想完整的科學(xué)體系割裂成碎片，使之變成宗教教條。這是一種比老式迷信危害更大的新式迷信!

忽然，一陣雄壯的機(jī)器吼聲把我從沉思中驚醒，只見兩臺(tái)鏟土機(jī)正向大路上開去，那兩位磕長(zhǎng)頭的婦女也不得不讓開。陪同者說，這里正在按照四個(gè)現(xiàn)代化的新規(guī)劃修建一條柏油馬路。不久的將來，當(dāng)塔爾寺正式對(duì)外開放時(shí)，人們可以乘車從柏油馬路上奔馳而來，游覽、欣賞這不多的藝術(shù)珍品——古老的寺塔。呵，四個(gè)現(xiàn)代化的腳步已經(jīng)邁到塔爾寺來了!我想，國(guó)個(gè)現(xiàn)代化的腳步，終要把愚昧落后和宗教迷信——老式迷信和新式迷信統(tǒng)統(tǒng)踏碎!

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